人的一生可以吃遍世界所有美食吗？什么样的人才是真正的吃货

一、什么样的人才是真正的吃货

真正的吃货，需要知味，属于真正的美食家。

一般人能吃、喜欢吃、会吃，并不一定知道吃中的道理。知音难，而知味更难，知道吃的什么，能品尝出其中的美味，能细数各大菜系和各种小吃，知道各种烹饪方法，这并不难，这只是感官上的一种体验。难的是能在吃中发掘出旖旎风情，洞悉出世间百态，这才是吃出了最高境界。这类的人，才能称得上是吃货中的大家。

另一种定义：吃货是美食爱好者对自己的戏称。

吃货吃完之后能说出个子丑寅卯，而不是单单为了生理需要。吃货一定下得了大排档，上得了米其林。

吃货对生活有着无限美好的向往！吃货往往很能吃，但是他们更求精，他们是凡间的美食家，但与美食家不同，他们随性而来，慢慢品味，即使是街边小吃，他们也会品味厨师在料理当中的那一点点心意。给予人们美好的赞美，认同别人，给人勇气！使生活充满了希冀。

二、唯爱与美食不可辜负丨因为喜欢你,所以我想带你吃遍人间美食

因为喜欢你，所以我想带你吃遍人间美食。我喜欢你，你就是我。对于美食，我有一种趋之若鹜的狂热。我喜欢来自舌尖上的诱惑，喜欢美食所带来的舌尖享受。因为美食不仅仅是为了果腹，更是对生活的一种品味和追求。

而无论何时何地都要对自己好一点。因为人生于世上只有区区几十个光阴。我热爱生活，我喜欢自己，我忠于自己，也爱着自己，无论贫贱或美丑。用心去过好生活，把烦恼丢到云之上，开开心心走一遭，把爱与美食刻在灵魂里，就像书上所说的，“唯爱与美食不可辜负。”

俗话说：“民以食为天。”我觉得食色性也，一点也不过分。我怀念家乡的美食，薯包籺，绿豆籺，东门粉，后街牛杂，簸箕炊……每每想起就口水泛滥，，恨不得立马飞奔回家。虽然廉价，但却美味万分。

每个地方都有它独具风情的饮食文化。大江南北，美食众多，而我大中华的美食文化也是源远流长、博大精深。从古至今，人们对于美食的追求可谓孜孜不倦。而关于美食的综艺节目和电视电影更是推陈出新、层出不穷，不断向我们介绍着各种各样的美食。如“十二道锋味”，“食神”，“满汉全席”……即使隔着屏幕，也被那些琳琅的美食所深深吸引。

周星驰在电影《食神》里面有一句经典的台词说，“根本就没有什么食神，或者说，人人都是食神。”我赞同这样的说辞，是的，人人都是食神，我们生而食之，对于任何食物，我们都能用我们的味觉去品尝它的与众不同。每一道美食的诞生，都有它的故事，值得我们好好品味。

《唯爱与美食不可辜负》的简介说道：“其实我们爱的，从来都不是食物本身，而是一起分享、一起经历的那个人。”嗯，我不太认同，我爱食物的本身，更爱一起分享、一起经历的那个人，或者说那一群人。无论是一个人吃一道美食，还是两个人，或者一群人，其实都无所谓，我乐于分享，因为独乐乐不如众乐乐。

我记得有朋友跟我说过：“真羡慕你可以到处跑，到处吃。”

我说：“这有什么好羡慕的，只要你想，你也可以。”

“可我没钱。”

“什么钱不钱的，只是你不愿意。”

上个星期部门聚餐，去吃日本料理。

同事铁哥说：“随便吃，不要客气，吃不饱算我输。”

然后我转身就跟服务员一脸认真地说：“把你们这里能吃的都给我端上来。”

所有同事目瞪口呆的看着我。铁哥说：“小苏，别冲动，我就说说而已，不至于把我老婆本都吃了吧。”

“哈哈，让你装。不知道我是吃货吗？”我毫无形象的大笑着。

是的，对于美食，我一贯的认真。不过，我也爱着这个部门，因为他们经常会带我一起去觅食，遇到他们是幸运的。

偶尔也跟三两朋友聚一聚，第一时间就问去哪里吃饭。在我看来，没有什么事情是不能在餐桌上说的，一边吃着美食，一边跟他们聊着天，我觉得最是惬意和放松。老友鬼鬼，不就是几顿饭、谈谈心的交情吗？其余的，都是打闹出来的感情。

而每次有朋友过来找我，我能想到的最大的节目和乐趣就是去吃什么。我喜欢跟那些对美食有一样共鸣的人走在一起，我们会对美食进行甄别，讨论它的味道，它的品相，它的原材料……仿佛这是一件令人振奋的事情。

我能想到最浪漫的事情就是跟喜欢的人吃遍人间美食。不管是一个人还是两个人。一个人的时候善待自己，两个人的时候善待对方。所以爱自己，爱他人，都无可避免的离不开美食。

跟前任在一起的时候，因为异地恋，每次见面都问她喜欢吃什么，然后带她去吃。关于吃的方面，从不吝啬，只要她喜欢，我就开心。因为无论吃什么，两个人在一起才是最重要的，虽然我不可否认美食是必不可少的。

同时，我喜欢老妈做的饭菜，每次回家她都会给我做上一桌我爱吃的美食，那是世界上都好吃的美食。其中包含着亲情、呵护以及满满的关怀。我从不挑食，因为老妈以她“炉火纯青”的功力征服了我的味蕾，让我对于美食那么的如痴如醉。

还在学校的时候，经常一个人骑着单车到处跑，除了拍照和吹风，其实还有寻找我爱吃的美食。很多美食藏于小巷与深街，每回出去，都有新奇的发现，让我乐此不彼的骑行在路上。

有人说：“其实，在某种意义上，美食是与生活是等同的。我们对于美食的漠视，恰如我们对生活美的淡忘。”恰是如此，美食与生活本就是密切相关，我们离不开美食，可偏偏很多时候我们都是为了吃而吃，而忘了品尝美食所带来的意义。

品尝美食是一种享受之美。我也喜欢自己做饭，喜欢在厨房里做出自己心仪的美食，然后再慢慢的品尝着，我会觉得特别的有成就感。武艺有十八般之多，但关于美食，却远远不止。至今我能做的美食是寥寥可数的，会的只是日常的家常小菜，但有时候自斟自酌，确实快意。

《红楼梦》的作者曹雪芹曾经做过一道菜，叫作老蚌怀珠，其具体做法是：用香料将煮熟的雀蛋剥壳后装入鳜鱼腹中，将鳜鱼煎成深黄色，再加调料烧制而成。食用时“轻启鱼腹”，则明珠“灿然在目”。光是想象就让人食指大动，不得不感叹美食的奥妙所在。

而韩国电视剧《食客》的宣传语说：“料理食物就像料理人生，品尝美食就像品味人生。在食物里，有感情、有哲学，更有眼泪和感动。”无可厚非的，这些都是美食里所带来的人生百态。爱与美食也本来共存，我相信每一道美食的由来都是创造者的心血，是他们用心体会生活的成果，是他们用爱在给食物创造了价值。

而有些美食是不可取代的。就像你离家多年，在外漂泊，你很难再次吃到家乡的那种味道，所以你会怀念，会记挂，会惆怅万分。有些美食它能成为你的一种寄托，当你多年后外出而归，再次品尝它的时候，顿时就会泪流满面。因为里面有感动、有追忆、有故事、有爱与从前。

清朝大臣左宗棠也曾跟一位“美食家”说：“一个人在饥饿的时候，不管多么糟糕的食物也能吃，一旦吃饱了，就算山珍海味当前也无法品尝出味道了，可见食物的味道并没有一定的好坏呀。”美食没有好坏之分，但有好吃与不好吃之分。的确，一个人在饥饿的时候什么都会吃，但是美食还是有它的优良区分。

我们的一生要做很多的事，也要吃很多的饭，并且会品尝很多很多的美食。我们穷极一生追求理想的生活，当生活变好的时候，我们对美食的要求也会越来越高。所以，时代在变，我们在变，美食也同样在变，变得越来越妙不可言。

美食的本身也应该是简单、朴实而单纯的。作家白瑞雪说：“那小小的一碟菜里，吃得出食物本来的味儿，吃得出天地生养万物竞发。包含在简单食物里的海洋与土地的气息，是人之来处，也是人终将所往。”或许我感受不到这种高雅的境界。而我爱美食，就是简简单单的热爱。就像我喜欢一个人，也是简简单单的喜欢。

唯爱与美食不可辜负。我喜欢你，你或许就是我，所以，我想带你尝遍人间美食。把身体和灵魂带上，缺一不可。感受风尘里的色、香、味，感受来自舌尖上每一道食物所带来的“诱惑”。因为它们有故事、有人情冷暖、有人生、更有爱，都不应该被辜负。

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三、中餐在世界上的地位可以比得过法餐吗

我在这里想说，完全是可以的，我研究了好几年的中西餐加工工艺，以前觉得法国的好的工艺太牛了，后来转向国内，中国全有，这让我很惊讶，慢慢的中餐在我心中的地位越来越高，法餐的崛起时间不长，没有想中餐这样一直辉煌，下面我就分享一下法餐的历史，你看后就会觉得，也就是200多年的极速成长，不过我们在骄傲的同时还的保持虚心的态度，多学多做，永远引领才是正道。

以下是法餐简史，我大约在18年写的，您有空看看：

关于法餐，咱们从历史的原始形态讲起，现在人们一般将法国人的祖先称为高卢人，其实高卢在古代是一个地区，生活在此区域的民族并不是那么固定，随着战争或环境的变化而稍有变化，但统称为高卢人，最初他们以游牧捕猎为主，后来慢慢过度到农耕，当时的法餐，自然以肉品为主，且相当的原始而粗放，这与任何文明的起步是一样的，吹毛饮血，敲骨吸髓是所有文明的必经之路。

公元58年，凯撒攻占了高卢，带来了奴隶制，也带来了橄榄油与葡萄酒，以及葡萄种植技术，这都是今天法餐的根基，当罗马的饮食文化逐渐在高卢的上层流行，法餐就此迈上了文明的阶梯，罗马的开疆拓土促进了文明的大融合，高卢随着这波浪潮整体发生了蜕变，文明的进步体现在各个方面，法餐自然位列其中。

中世纪，社会生产已经比较发达，物质相对丰富，贵族们具备了奢侈的资本，宴会的盛行促使法餐又有了质的飞跃，当时的食材与菜品都达到了一定的量级，有记载，最丰盛的一次宴会菜品数量近200道，可见奢宴之风非常强盛，这样奢靡的生活就像一把达默克斯之剑，既给民众带来负担，又给饮食文化做出贡献，这就是历史的车轮，所过之处既有辙痕也有坦途，法餐在这一时期，已经具备了品类相对全面的状态，但与现今法餐的细腻相比显得非常粗放。

11-13世纪，长达200年的十字军东征虽然残酷，但也是历史文化融合的一种方式，大米、荞麦、生姜、肉桂、胡椒、丁香、肉蔻等被带到法餐里面，进一步拓宽了法餐的发展之路，一些伊斯兰菜式也融入其中，融合之道便成了法餐的成长法则。

文艺复兴时期，新大陆的发现成为西方人的焦点，新食物、新经济、新殖民等逐渐让世界格局发生变化，辣椒、土豆、玉米、番茄从遥远的新大陆传至法国，后三者逐渐成为法餐的重要角色，特别是玉米与土豆，让人类在自然面前更具有征服力，原先无法耕种的区域都可以点石成金。由它们为主料制作的菜品如土豆浓汤、玉米糊、番茄酱等既可以高贵，也可以平民，衣足饭饱的人们便有了闲情考虑一些吃饭以外的事情，民生与民主也慢慢有了萌芽，为后续的大革命做好了前奏。另一个促使法餐向更高阶梯迈进的人物是意大利公主凯瑟琳，毫不夸张的讲，她将经典的意大利美食与器具搬进了法国，意面、甜品、冰激凌、刀叉、盘饰等应有尽有，法餐因她的到来而腾飞，朝着文化与艺术的方向发展。

17世纪，法餐因《Le Cuisinier françois》这本书而朝着更加专业的方向发展，它的作者是著名的厨师La Varenne，La Varenne从食材与调味料本土与本味思路出发，主张荤素搭配，捋顺了法餐的方向；白沙司、肉高汤、黄油面粉团等在他的手中不断涌现而奠定了法餐的基础。此时的法餐礼仪也更加的规范，器皿也更加精致。

1789年法国大革命断送了贵族们的奢靡生活，御厨们只能被动的回到民间，为了生计开设餐馆。法餐在大革命之前可以称之为墙内开花期，而之后则进入墙外香的时期，名厨餐厅不断在民间涌现，此时正逢有钱有闲的资产阶级新贵们大开吃戒，美食评论家这一特殊群体便出现在他们之中。1803年，世界第一位美食家Grimod出版了全世界第一本餐厅指南年鉴《 L'almanach des gourmands》，受到全民追捧，媒体的力量在餐饮中崭露头角，为后续的评比之路打开了新的天窗。同时期著名的厨师Auguste Escoffier撰写了《厨师指南》，厨房分工系统在他的倡导下后续遍布欧洲，以至后来成为专业教材对世界厨师领域影响深远。

二十世纪《米其林指南》随着法餐的脚步，评比范围逐渐推广到法国以外的区域，今天它已经成为世界餐饮的风向标，位列手册之中的餐厅可谓是名誉远播，米其林的评比之路与现代法餐的发展相辅相成，随着世界文化的融合，法餐逐步享誉全球，《米其林指南》也不限于法餐，东亚、南美等地特色餐饮均在其考评范围内。法餐在今天已经成为世界最著名菜系之一，这不仅是法国文化的象征，也是法国人民的骄傲。

我觉得评美食第一标准是好吃，第二是健康。如果把餐厅环境、服务、食物外表放在第一，那我认为这种标准不合理。那不是评美食，那是评服务，本末倒置了！中餐当然不亚于法餐。

我觉得西方餐就是轻轻点水，论文化和菜系的烹煎做法，中国的中餐博大精深，菜系种类甚多。

这个菜我不知道叫什么，但都是同事们经常爱吃的必选之一，我取名“江山红”，

这个是爆炒肥肠，西方能有这等享受，可能是地域喜欢吧，我是中国人还是喜欢中餐。

新疆大盘鸡，大家估计都做过，只是新疆大盘鸡的名比较出名，所以中国的风味“新疆大盘鸡”真的是美味欲醉。

比不过，除了东亚，其他地方几乎都公认法餐地位最高，中餐在海外通常是以价廉物美的中低挡美食的面目出现的，高档中餐的比例很低。而且法餐里面的高档菜龙虾、鱼子酱等大多数国家的人都能接受，可中餐高档菜里面的鲍参翅肚，很多地区不吃。

这问题好玩。中餐在世界上代表着廉价，低端，不高雅，不卫生，甚至各种不能吃的，例如，大肠，鸡爪，皮蛋，臭豆腐的。但中国人无论在地球任何角落都是深入骨髓的依恋中餐。

法餐的确在西式餐点里属于还能吃的。注重仪式感，摆盘精致，点上蜡烛，再配上独一无二的法国红酒，泡妞必备。

虽然，因为在西方文化一统世界的当下，西餐被捧得虚高。但是值得我们反思的是日本菜已经成为米其林的新贵。

对于我这个中国人来说，当然是我大中国的菜好了，好与不好，看人去吧，比如对于法国本土人，他们也会觉得是他们的法国菜好。两者无法做一个比较。

最近不知道为什么，一篇名为《中餐在世界上的地位可以比得过法餐吗？》的文章在知乎吵开了，每当中餐跟西餐起争执的时候，肯定就会有人提到一个名词——米其林餐厅。“一个轮胎怎么能代表美食呢！”，这句话你一定听过。

“一个轮胎怎么能代表美食呢！”说出这句话的人固然是有点可笑了。首先，你知道米其林餐厅的标准么？

很多人理解的米其林餐厅就是贵和好吃的代表，但其实米其林的评判标准不仅仅是这两样。餐厅的氛围，厨师的手艺，侍应的服务态度等等，反而味道只是评价标准的其中一环而已。为什么一个轮胎公司竟然会为餐厅评星级，这就要从米其林的法国历史开始说起了。

米其林公司有着一百二十多年的历史，在米其林刚建立的年代，汽车与轮胎还是较为新鲜的事物，作为一个行业的先驱，对公司的发展自然要有长久的打算。1900年的万国博览会期间，当时米其林公司的创办人米其林兄弟看好汽车旅行的发展前景。他们认为，如果汽车旅行越兴旺，他们的轮胎就会卖得越好，因此，他们将餐厅、地图、加油站、旅馆、汽车维修厂等等有助于汽车旅行的资讯聚集在一起，出版了随身手册大小的《米其林指南》一书，从此之后，便一发不可收拾。1926年，《米其林指南》一书开始用星号来标记餐厅的优良，“米其林星级餐厅”就是从那正式开始的。

米其林的评审相当严谨与公正甚至近乎苛刻，截止2012年以至全世界现今也只有106家米其林三星级餐厅，其星级评鉴分三级：一颗星是“值得”去造访的餐厅，是同类饮食风格中特别优秀的餐厅；两颗星餐厅的厨艺非常高明，是“值得绕远路”去造访的餐厅；三颗星是“值得特别安排一趟旅行”去造访的餐厅，有着令人永志不忘的美味，据说值得打“飞的”专程前去用餐。

跟中国对厨师的职业印象不一样，在法国，厨师属于艺术家的范畴。厨师掌控的不仅仅是味道，还是整个餐厅的质量。很多人不明白为什么一个捏寿司的师傅就能打造一家米其林三星，为什么分量看上去精致的法国大餐都能摘三星，而烹饪方式丰富味道多样的中国菜却缺席米其林餐厅？

实际上，很多人对于吃还仅仅停留在“吃”的这个层面上，但其实一家餐厅，味道仅仅是其中一环，用餐环境是否舒适，侍应的服务是否妥当，上菜的速度是否稳定等等这些因素都是一家餐厅的重要组成。中国人有句老话“色香味俱全”。但如今我们品尝美食，不能光追求色，追求香，追求味道，还要追求多方位的视觉享受，甚至可以深入至心灵。有很多人不理解，为什么吃个饭还要说心灵的问题？就如同欣赏一幅名画，大家都说欣赏艺术品是跟艺术家一次心灵的交流。那么为什么我们品尝美食不可以当作是跟厨师一次心灵的交流呢？

一个对自己负责对客人负责的高级大厨，他负责的可不仅仅只有烧菜这一部分。以寿司之神小野二郎为例，他从选料到后台制作，再到捏造寿司，甚至是对客人的座位安排都亲自把握。一大早从筑地市场严选最上乘的海鲜，回到店里亲自对每一样食材品尝并把关，如果味道不合自己心意宁愿推倒重做。寿司饭应该怎么样煮，要有什么样的味道，饭的大小应该如何设定，腌制鱼肉的调味料，鱼肉的厚薄，山葵的多少，姜片的多少，每个客人的进食速度等等，二郎都一一掌握在心。如果你在这家店里，你只是冲着味道而去，我觉得这样是辜负了厨师所做的一切。

为什么米其林三星被评为“值得为此专程前去用餐”？如果这仅仅是因为那永志不忘的美味，我觉得只能是其中一个原因。这些让你永志不忘的美味，在呈现给你之前所经历的种种历程，岂是你能轻易忽略的？没有厨师对所有流程的把控，我们还能吃到这种美味么？如果不是厨师对美食的那一种较真的情怀，我们还有机会品尝这种美味么？这不是装逼，但品尝美食真的不能光停留在味道上。欣赏艺术品都可以深究情怀，为什么美食不能？一家餐厅，提供美味的食物，有着让人舒服就餐的环境，有让你宾至如归的恰到好处的服务，有像对待艺术品一样对待食物的厨师，我们为什么还要将自己的感官仅仅停留在味道上？这是多么暴殄天物的行为啊！了解一道美食背后的流程，了解厨师将这些味道搭配起来的奥妙，甚至了解厨师本人对这次用餐过程的细节设置，都是在品尝味道之外的惊喜。米其林餐厅的预订不易，有些可能一生都未必能吃上几回，正是为了这难得的相会，我们更应该珍惜这时光，去知道更多关于这一顿大餐的故事。

下次如果有机会拜访米其林餐厅，不妨找机会跟大厨聊上几句，说不定你还能从中得到一些不可多得的正能量。这些摆弄厨艺的艺术家，都有着各种各样关于美味，关于人生的故事。

很装逼的行为么？既然我们拥有高质量的生活，这种装逼又如何。\

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是，地位不是某个专家认定，谁的人口数量越多，历史越悠久，越有地位！这几乎是毫无疑问的。